Pour notre première séparation en 10 mois, Jéjé m'accompagne à la gare de bus en me tenant vigoureusement la main, il me donnant les dernières recommandations pour ma visite du Salar de Uyuni. De son côté il se lance à l'ascencion de l'Illimani (6438m) avec deux autres compères.

SAMEDI

4h15 - Ca sent la vinasse et le vomi dans la rue, quelques ivrognes chantent à tue-tête, on se croirait à la fermeture d'une bodega dacquoise une aube de 15 août. Berga est déjà (...)

Sur la route du volcan Parinacota, on rencontre Eva. Eva débarque de las Ramblas, elle en a gardé un cheveu coincé entre deux dents et qui lui chatouille la langue à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, plutôt souvent d'ailleurs. Une vraie catalane espagnole, au verbe et à l'oeil haut. Le plus surprenant dans Eva, c'est celui qui l'accompagne : Roman, un suisse germanophone, qui fait autant d'ombre sur le désert de l'altiplano qu'un cactus déraciné. On comprend entre deux onomatopé (...)

Jeudi 15 mai, 18h30. 3670 mètres d'altitude, une chambre sombre et spacieuse du centre de La Paz, Bolivie.

Jéjé, assis dans un fauteuil défraîchi, dit à Berga :
- Je ne peux pas prendre la décision à ta place.
- Je sais, mais j'hésite, répond Berga, qui fait les cent pas sur la moquette entre le lit et la salle de bain. J'ai bien envie de monter sur le Huayna Potosi, la vue y est magnifique, il parait qu'on voit même le lac Titicaca ... mais je ne suis pas sûr (...)

Avril 1913 : la National Geographic Society consacre entièrement le numéro de son magazine à la cité perdue des Incas, le Machu Picchu. Hiram Bingham, un historien américain de l'Université de Yale, qui effectuait des recherches sur la ville perdue de Vilcabamba, a découvert un trésor archéologique et culturel au sud du Pérou. Accompagné par ses guides, le sergent de la garde civile Carrasco et le paysan Melchor Arteaga, il se rend à Machu Picchu le 24 juillet 1911. Ils rencontrent (...)

Il paraît que c'est la plus belle randonnée du Pérou, certains disent même d'Amérique du Sud !!! Et vu qu'on est justement ici pour voir de belles choses, j'accepte l'invitation du Jéjé et je charge au maximum mon sac à dos des 180 soles de nourriture. On a décidé de partir en autonomie sur 9 jours pour faire le tour de la Cordillera Huayhuash, ce qui représente près de 17 kilos sur mon dos et 24 sur celui du Jéjé. Basta les agences et compagnie, on est bien assez têtu pour se pre (...)

Le chapeau enfoncé au raz des yeux plonge dans l'ombre leur iris charbon, qui était déjà à peine visible à travers la fente de la paupière. Mais il ne masque pas leur moue dubitative et interloquée. On les entendrait presque fredonner entre les dents un inaudible "Los gringos van a morir", à la quinzaine de petits vieux péruviens enfoncés dans leur siège de bus. Serrés les uns contre les autres, autant pour conjurer le mauvais sort que pour partager les quelques couvertures (...)

13 avril - Arica -> Arequipa
Dernière la vitre du bus, l'étendue désertique découverte au nord du Chili se propage naturellement au sud du Pérou. Après un lever aux aurores dans la ville d'Arica, on vient de passer la frontière entre les deux pays. Le paysage est surprenant et magnifique, on l'admire tout en souhaitant ne jamais avoir à vivre dans un lieu aussi aride. Des dunes de sable ou de terre à perte de vue, scultées par le vent et l'érosion où rien ne peut vivre. Des m (...)

A 130 km du Pacifique et après 60 km de montée dans un désert de dunes et de cactus, le bus La Paloma s'arrête sur la place principale de Putre. Les 6 voyageurs descendent, 2 d'entre eux récupèrent leurs trois gros sacs en soute. En face d'eux, sur deux piliers de pierre taillée, une enseigne de bois souhaite un "Bienvenidos en Putre".

Putre, porte d'entrée de l'Altiplano, 3560 mètres d'altitude. 1205 habitants, 8 épiceries, 7 restaurants, 6 maisons d'hôtes, 4 hôtels, son (...)

C'est Berga qui me réveille : "Tu trouves pas que ça bouge ? Qu'est-ce qu'ils font au dessus ?". Aaannnn-aaaaah-ah ! J'ai la tête embrumée, je perçois qu'il y a un truc illogique, mais c'est trop loin dans les limbes de mon cerveau, je n'arrive pas à mettre le neurone dessus.
En attendant je ressens une sensation assez agréable, celle d'être allongé sur un matelas à eau, agité par une petite houle régulière de marée montante. Mais bon, à y penser maintenant que je suis réveil (...)

L'océan Atlantique est parsemé de rides, les orques ne viendront pas. D'après le bruit qui court depuis la mi-journée, ils seraient de l'autre côté de la péninsule de Valdez, en train de traîner au large de la plage de Punta Piramides. L'un de leurs garde-manger où d'autres colonies de lions de mer ont élu domicile. On a beau guetter au large, pas l'ombre d'un aileron noir. L'homme qui nous avait embarqué dans son gros pick-up pour venir sur cette plage de Punta Norte, réputée pour (...)

Entrée de Rio Gallegos. 18 mars, 13h30. Ushuaia est à 500 km plus au sud, et on décide d'arrêter là notre progression à vélo vers le Cap Horn. Manque d'envie, je ne sais pas. Le vent de travers, possible. D'autres horizons en tête plus au nord, sûrement. Au dessus de nos têtes, un panneau indique "Buenos Aires : 2579 km". Je regarde Berga, en un signe on est d'accord : pas question de se taper tout ce chemin à la force de la pédale, la pampa aride de la côte atlantique n'a pas gra (...)

14 mars : Glaciar Perito Moreno
Ma curiosité monte, je vais enfin voir ce glacier exceptionnel qui se jette dans un lac, "le plus beau glacier du monde" disent certains ! Il faut dire que c'était l'une de mes principales motivations pour descendre autant dans le sud de la Patagonie, et quand c'était dur sur le ripio, j'essayais de me rappeler les commentaires émerveillés des voyageurs qui en venaient.
Quatre passerelles permettent de découvrir le glacier sous tous ses ang (...)

18h. 110ème kilomètre de la journée. Cela fait 25 km que le vent nous cisaille de travers. Sur le côté gauche de la route, juste après le rio Leona, une estancia anodine, portant le même nom. La seule en activité à 50 km à la ronde. Sur son côté ouest, une haie d'arbres, en guise de coupe vent. Ce qui transforme l'estancia en une oasis de calme dans la fureur du vent patagon. On lâche nos bicyclettes sur la dernière pente de terre, et on s'abrite derrière les feuillus.

(...)

5 mars : Villa O'Higgins
La particularité de Villa O'Higgins, c'est un passage de frontière accessible uniquement à pied ou à vélo ; impossible de traverser à moto, 4x4 ou quad !!! Pour le moment, j'ai un peu de mal à m'imaginer ces derniers 22 km à parcourir, et puis il faut d'abord réparer ma roue arrière.
En faisant nos courses pour le petit déjeuner, on dégote miraculeusement le dernier pneu de 26 pouces disponible dans la ville, youhouuuu ! Après les évènements de l (...)

Villa Cerro Castillo -> Rio Murta : 69km pour 6h45
Il y a des jours où tout sourit. On part du bon pied, plein d'ambitions. Puis il y a le premier virage. Il y a des jours où on déchante très vite : une route en travaux, une terre tellement molle que les roues s'enfoncent de dix centimètres, une Berga qui vire au rouge. Entre le vino tinto et la frambuesa casera. Le verdict tombe : "Si ça continue plus de six kilomètres, je fais demi-tour.". Dire qu'il y a une heure on (...)

Midi. Soleil toujours dans une courbe ascendante. Carretera Australe, km 670. A la mano derecha, un petit chemin de terre, qui au travers des caillasses, monte à flanc de colline. Du sommet de la butte, la vue se dégage. Au premier plan, la Pampa, verte et rase. Au fond, les Andes, bleutées et enneigées. Au dessous de nous, camouflé dans un bosquet, on distingue un petit village. Sûrement Valle Simpson, le pueblo que l'office de tourisme de Coihaique nous avait indiqué.

On (...)

Voilà un billet plus informatif que narratif, car il est toujours intéressant de comprendre la situation d'un pays et de ses habitants, cela répond souvent à nos questions de tous les jours.

Parler politique économique avec un argentin, c'est croiser un regard terne, prêt à basculer dans le néant. Parler politique économique avec un chilien, c'est rencontrer des yeux où sourdre la difficulté de s'en sortir, mais aussi brille l'espoir d'une vie meilleure.
Deux pays, (...)

Trevelin -> Futaleufu (51km pour 4h12)
Après San Carlos de Bariloche, Colonia Suiza et El Bolson, on a suffisamment fait le tour des lieux touristiques argentins où les babas cool ont refait le monde 1000 fois pour avoir envie de fuir vers le Chili et se lancer vers l'aventure "sportive" qu'est la Carretera Austral. Et puis mon genou va bien mieux, merci d'ailleurs pour vos encouragements !
Raoul, l'espagnol et son vélo 100% recyclé rencontré la veille au camping, nous ra (...)

La panaméricaine. Le rêve du cyclotouriste en short. La panacée du mollet vaillant. Le paradis du campeur à sacoches Ortlieb. L'apothéose d'une vie à pédales.

Il ne passe presque pas un jour sans que l'on rencontre, sens Sud-Nord ou Nord-Sud, l'un de ses fous de vélo qui se bat contre sa machine infernale pour joindre les deux extrémités de l'Amérique, la Terre de Feu et Ushuaïa, à l'Alaska et Prudhoe Bay. Et bon nombre de français parmi eux. Comme le disait un de nos co (...)

Km 0
Entre deux bouchées d'un mélange de lait-cornflakes-céréales-confiture, on regarde le ciel. Berga baisse le regard vers son genou, encore tout sanguignolant de sa dernière chute. Partira, partira pas ? J'attends la décision de ma blonde, toute en hésitation. Elle demande : "Tu penses qu'il va pleuvoir aujourd'hui ?". Probabilité de pluie : 80% dit la grenouille argentine. Rien à rajouter.

Km 2
Premières gouttes. Berga charge : "On pourrait varier notre moye (...)

Villa Pehuenia -> Cunco -> Villarrica (2 jours, 161km pour 11h50)

Soleil radieux, le Pacifique nous appelle. C'est le moment de basculer côté Chili, on avale les 15 km argentins et les deux pommes qui nous restent. Car la douane se montre instransigeante sur les aliments frais : rien ne peut passer la frontière. On remplit nos petits papiers, on se fait tamponner nos passeports, on est tellement pressé qu'on oublie de changer quelques pesos, pas grave, on jouera de la car (...)

Route entre Icalma et Melipueco. 30km de distance de la frontière argentino-chilienne. Grand soleil. Deux volcans andins enneigés, le Villarrica et le Llama, sont à l'arrêt. Pas un rond fumée ne sort de leur cône. Pas un nuage non plus à l'horizon. Un bleu imberbe, figé. Au bord de la route, deux jeunes attendent avec leur sac à dos. Aucun pouce levé. Ils attendent l'inspiration. La bonne vibration.
Ils nous sourient, le temps s'arrête, nous aussi. La fille semble débarquer d (...)

Climat tempéré à très chaud (Neuquen -> Cutral Co, 117km en 7h49)

C'est ici, forcément, que l'expression "perdu en pleine pampa" prend tout son sens : des longues lignes droites interminables (dont une de 28km !), un manque total de relief, un désert de végétation basse, le tout sans la moindre âme qui vive, les seuls mouvements qui nous rappellent la civilisation sont les bras des puits à pétrole qui pompent sans relâche au fin fond de la terre.
Après avoir évité de (...)

Mercredi 15 janvier, 8h30, Aéroport de Buenos Aires, 23°C

Il y a de quoi s'inquiéter quand on est une fille ici. La concurrence est féroce. Des mini-short, des mini-bustiers, des mini-tissus, des maxi-décolletés et des maxi-moulants. Et toutes avec le même port altier qui les font passer sans un battement de sourcil au travers de foules de jeunes ou vieux machos qui sans vergogne ni retenue, matent, commentent, évaluent. A côté de ce beau monde, avec nos sandales et nos fri (...)

Et hop ! Nous voilà de nouveau en l'air, les lumières de Toulouse qui s'éloignent, le steward qui adresse un grand sourire à Jéjé en lui servant un sandwich-wrap so british, 16h d'avion devant nous avant de revoir le chaud soleil d'été de Buenos Aires. C'était bien ce petit saut au pays, à rendre visite, à raconter, à écouter ... même si on n'a pas eu le temps de voir tout le monde.

Alors un grand merci à tous ceux qui nous ont accueilli pendant notre passage en France. A (...)

Nous voilà de retour d'Asie, pour une quinzaine de jours au pays. Avant de repartir pour Buenos Aires à la mi-janvier. On a essayé de faire une synthèse des questions qui nous reviennent le plus fréquemment depuis notre retour. Et y apporter chacun une réponse !

- Comment c'était ?
Berga : Bien plus facile que j'imaginais ! Pas de difficulté à s'adapter entre les différents pays, car la mentalité reste la même. On a alterné montagne, vélo, canoë, ce qui (...)

Un jour de bateau à moteur, au travers des villages flottants du lac de Tonlé Sap, pour rejoindre Battambang à Siem Reap. Magnifiques paysages lacustres. Le meilleur moyen aussi de troubler la quiétude des lieux et d'assister à l'envol de vols d'oiseaux apeurés, de faire fuir tous les poissons qui auraient pu finir dans les nasses des pêcheurs, d'assister aux ablutions matinales de mamie, qui profitait d'un moment d'intimité sur le bord de sa cabane sur pilotis pour soulager ses e (...)

Retour au fleuve Mékong, après plus de deux mois d'absence. C'est un peu comme si tu retrouvais un vieux pote de lycée que tu avais perdu de vue depuis 20 ans. T'es content et rassuré parce que t'as l'impression qu'il y a des choses qui ne bougent jamais, sa couleur marron, ses côtés pas très propres, sa tendance à charrier tout ce qui croise son chemin, et son inaltérable lenteur, qui te fait à la fois désespérer et rêver. T'es triste car tu sens que l'oeuvre du temps n'a pas d'al (...)

Jeudi 5 décembre : 9h00 de vélo, pour 122km parcourus

Au delà des petites collines qui s'enchainent sur une route parfois poussiéreuse car en travaux, on a la chance de traverser trois éco-systèmes différents :
- la jungle, touffue et impénétrable, et ses nombreux oiseaux qui piaillent gaiement,
- la savane locale avec ses hautes herbes sèches et ses panneaux de signalisation "Attention traversée d'éléphants" (intox, même pas un étron à l'horizon),
- les p (...)

J'avais averti Berga, que les rumeurs de voyageurs disaient que le passage de frontière vers le Cambodge était olé olé, un peu à la manière des frontières de certains pays africains, où tu ne sais pas qui va t'emmerder le plus, le mec qui veut absolument te faire monter sur sa moto pourrie pour te faire découvrir le pays et tombe en panne d'essence 500 mètres après, "T'as un billet de 100 pour que j'achète de l'essence ?", la bonne femme qui t'explique qu'il faut absolument (...)

On a fermé les yeux, pour éviter que toutes les magnifiques images accumulées pendant un mois et demi ne s'en échappent, on est descendu de nos montagnes, on est arrivé à Kathmandou, on a bouché le nez et les oreilles, retour à la "civilisation", on a fait la bise à Stéph et à Alex, qui sont venus partager ici avec nous leurs rires et leurs pas autour du Manaslu, ils ont décollé pour un voyage retour vers Toulouse. On a enfilé un bol de riz, un poulet charma, un yoghurt, un cheese (...)

Texte en cours d'écriture par Alex ... patience :o)

Il paraît que c'est en faisant de la haute montagne qu'on apprend à se connaître vraiment, quand notre confort est réduit au minimum, que les conditions sont extrêmes, et que l'effort est intense sous l'altitude qui grandit ...
Je sais déjà que le froid est mon ennemi numéro, où que je sois. Et il est encore plus intense, omniprésent sur les camps de base où tout est différent : nuits en tente à plus de 4000m, pas de point d'eau pour se laver, pas de wc isolé, manger souvent (...)

En 5 lettres, je dirai....

N comme Namaste (bonjour en népalais), le mot que nous avons le plus employé avec Dal bhat (plat national) et Danebhat (merci) et qui résume bien l'accueil, la gentillesse des personnes rencontrées sur notre route. Avec une spéciale dédicace à l'équipe des "Goldstar boys" qui nous a accompagné.

E comme Enormes paysages, panoramas, rencontres, fous rires dans une variété de d (...)

Ou comment tu décides de partir à 4 pour une expédition en Himalaya, et tu te retrouves un beau soir à 11 autour d'un feu de montagne, à partager un verre de rakshi (alcool local, à base de millet), alors que tu avais fait le serment de passer 3 semaines sans toucher une goutte ...

Faire une randonnée sur des chemins balisés du Népal (région des Annapurnas, de l'Everest, du Langtang) reste une chose relativement facile à organiser en autonomie, au vu du correct équipemen (...)

Partie 2 - De Manjo à Sallieri

Ca y est, on a passé le cap des 3500m, les mules ont définitivement laissé place aux yaks (chacun sa place dans la montagne !), le temps est au beau fixe et les premières montagnes eneigées nous montrent enfin le bout de leurs pics. Ce fut pas sans peine car pour en arriver là, j'ai eu ma dose d'émotions en traversant un pont suspendu à près de 100m de haut, un vertige et une peur comme jamais ! On traverse Namche Bazar avec la volont (...)

Il a fait froid cette nuit. Ce n'est pas faute de m'être serré contre ma petite soeur. La grosse couverture n'y a rien fait. Même maman, qui nous a senti grelotter et nous a entouré de son gros bas aimant, n'a pas pu empêcher les vilains courants d'air froid de venir nous faire frissonner.

Heureusement le soleil frappe vite sur notre village de Tengboche. A presque 3900 mètres d'altitude, on est au sommet d'une petite colline, et après avoir éclairé d'une lanterne orange l (...)

Partie 1 - De Jiri à Manjo

Je découvre le Népal d'abord à travers les fenêtres du bus qui nous conduit à Jiri : la banlieue de Katmandou et ses rivières-décharge, des népalais en habits et maquillages hauts en couleur pour célébrer Dasain (fête familliale) ; des balançoires géantes en bambou, pour les grands et les petits ; quelques carcasses de bus en fond de ravin pour rappeler la prudence aux chauffeurs...

L'homme qui va rythmer nos journées, c'est Kaj (...)

Un peu d'histoire pour expliquer ce qui nous emmène sur les anciens chemins népalais jusqu'au pied de l'Everest.

Le mont Everest (tel qu'il sera nommé 18 ans plus tard, en l'honneur de Georges Everest, géographe britannique en charge de la cartographie de l'Inde) est aperçu la première fois en 1847, et mesuré quelques années plus tard à 8848 mètres. Dans les années 1920, plusieurs expéditions, notamment britanniques, se lancent à l'assaut de la montagne à partir de sa voie (...)

Bienvenue en Thaïlande, le pays du sourire. Enfin des sourires, on n'a pas attendu d'être ici pour en voir et en donner. Et puis contrairement au Laos, presque personne ne nous dit bonjour du bord de la route. A peine on voit de temps en temps un pouce de cammionneur se dresser pour nous féliciter, ou un appareil photo sortir d'un pick-up pour nous immortaliser. La dèche du roulard !

Pour le reste, on se croirait revenu en Chine : routes de deux fois trois voies, circulatio (...)

Le Laos est un pays peu commun de part son rythme de vie, et de plus en plus de touristes aiment se laisser bercer par cette douceur. J'ai donc moi aussi été piquée par cette mouche tsé tsé particulière en explorant ce pays à vélo dans des zones rurales peu affectées par le tourisme.

J'ai pris plaisir à écouter les morceaux de musique pop ou reggae laotiens, diffusés par les restaurants, les mécaniciens, les ferroniers ou les ébénistes tout au long de notre route.

(...)

Mercredi 25 septembre : 8h45 de vélo, pour 80km parcourus

Si je bâtissais un refuge de mes propres mains dans une région montagneuse, je le construirais juste en haut d'un col long et difficile, au sommet de la dernière pente raide. Le voyageur l'aurait toujours en mire lors de son ultime ascension, un eden qu'il toucherait bientôt du doigt, la promesse de récompenses à la hauteur des efforts consentis pour arriver là. Et je serais là, sur mon Olympe de cailloux, Dieu gogue (...)

En arrivant à Nong Khiaw, on est tombé sous le charme de ce petit bourg, un fort potentiel à farniente avec ses hamacs installés en bord de fleuve. On a donc décidé d'y rester le temps nécessaire, tout en ayant en tête que l'accès à notre prochaine destination Louang Prabang pourrait se faire en kayak. On s'est inscrit dans l'agence la plus compétitive du village qui propose 3 jours de kayak avec immersion dans les villages ethniques, puis on a attendu gentiment que d'autres parti (...)

Vendredi 6 septembre : 4h15 de vélo, pour 60km parcourus

L'employé du bureau de change nous propose un thé chaud, une manière de nous préparer au passage de frontière qui nous attend. Les villes-frontière ne sont jamais un endroit agréable où on aime s'attarder : les vendeurs de devise, les trafiquants d'alcool frelaté, les contrebandiers d'âmes égarées, les colporteurs de paquets de chips éventés, toute cette populace qui profite de la désorientation et de la fragilité pro (...)

C'est avec un léger pincement au coeur que je passe la frontière pour le Laos. Je me suis vraiment sentie bien en Chine, un peu perdue au départ, noyée dans cette surpopulation quotidienne, la folie des grandeurs des villes, qui s'étalent sur 10 à 20 km, apprendre à diriger mon vélo au milieu de tout ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis fondue dans la masse grâce à mon vélo ! J'ai accepté le bruit continu des klaxons sans sursauter à chaque fois, j'ai adpaté mon code de la (...)

A toi chère lectrice / cher lecteur : oui tu as bien vu le petit sigle en noir et blanc à droite de ce texte, qui soit provoque en toi une dose d'inquiétude, soit une forme d'excitation. Dans tous les cas, si tu cliques pour voir la suite du texte, tu auras eu le choix de ne pas le faire ... c'est à dire maintenant !

Il pleut. Merde, je viens de griller une cartouche pour nos futures nouvelles. Car de la pluie, on va en ram (...)

Si on devait résumer les 6 derniers jours en 3 sentiments ...

- (pour Jéjé) retrouver la ville de Songpan, 5 ans et bien des métamorphoses après y être passé, cela lui a fait tout chose d'arriver d'une route qui lui avait été interdite à l'époque, quand les policiers chinois lui couraient après pour l'empêcher de rejoindre le Sichuan et le Gansu tibétain
- (pour Berga) l'excursion mode solo au Centre de Recherche et de Développe (...)

Mercredi 21 août : 7h15 de vélo, pour 80km parcourus

Après deux jours de repos, c'est reparti pour 3 étapes de vélo en direction de notre prochaine étape touristique. On attaque un faux plat montant qui traverse les premiers plateaux tibétains : de grandes prairies vertes avec troupeaux de yaks, chèvres et brebis, des petits ruisseaux ou et des étendues d'eau. Les apiculteurs vivent en bord de route sur la saison estivale, on en profite pour acheter un demi litre de miel, (...)

Jeudi 15 août. 9h du matin. On est tout frais, rasé de près, et habillé de nos plus beaux tee-shirts, même s'ils sont défraîchis par quelques semaines de lavage à l'eau trouble du robinet. Pendant ce temps-là, à 10000km d'ici, les bodegas dacquoises dégorgent d'ultimes cubis de rosés pour encourager les valeureux combattants de la dernière heure à trouver le chemin du retour. A la manière d'un barman pressé, l'officier chinois nous tend nos passeports sans un sourire. Ils sont alo (...)

Héhé, c'est pas pour dire, mais ça faisait un moment que j'attendais l'occasion de laisser mon vélo et ses sacoches en bas d'une montagne !!! Hua Shan est l'une des 5 montagnes sacrées de Chine où se retirent les moines taoïstes. Au vu de l'affluence touristique du lieu et au racollage des hôteliers et restaurateurs à notre arrivée, je sens bien que c'est pas ici que je vais initier ma première retraite spirituelle !

Différentes options sont possibles pour découvrir la mont (...)

Un mois de plus en Chine ?

C'est la ville de Xi'an qui est l'heureuse élue pour la demande d'extension de nos visas (qui expirent le 11 août); les délais d'obtention de 5 jours nous permettront pendant ce temps-là quelques excursions touristiques aux alentours. Jéjé me prévient dès 8h du mat' "faut pas s'attendre à ce que ce soit simple!", ok c'est parti pour une journée marathon, en espérant que j'ai pas perdu toute mon endurance!

Première étape, le Bureau Sécurit (...)

Je suis en train de compter les puces sauter sur les draps blancs du lit quand j'entends tambouriner à la porte de la chambre. Il est 16h, on a débarqué à Jiyuan il y a 2 heures environ sous une chaleur écrasante, 36 degrés au dernier thermomètre croisé, après 73km de vélo. On a posé nos vélos et nos bagages dans le premier hôtel climatisé qui se présentait, "vraiment pas le grand luxe mais pas cher" quand j'ai fait le rapport d'inspection à Berga. Je me lève, saute dans mes claque (...)

Chti message de Berga : Un grand merci pour tous vos messages d'anniversaire !!! Loin de me sentir seule parmi des milliers de chinois, ça fait toujours plaisir ;o) Bises à vous !

Vendredi 26 juillet : 4h30 de vélo, pour 65km parcourus

Les chauffeurs routiers chinois sont sympas : chaque camionneur qui nous double fait l'effort de nous laisser au moins trois mètres de sécurité entre son engin et notre petit attela (...)

Après avoir exploré la périphérie de Datong dans tous les sens, nous voilà bien décidés à nous immerger dans le coeur historique de la vieille ville. C'est donc à quelques pas de notre hôtel que la cité nous ouvre sa porte nord. Rapidement, on se rend compte que tout est en transformation ; chaque m2 passe ou passera de la phase "démolition" à la phase "reconstruction" : rues, façades de magasins, temples, pagodes, remparts, douves, ...

Le résultat est impressionnant, d'un (...)

Mardi 16 juillet : 5h de vélo, pour 59km parcourus

Un chinois nous avait prévenu : "La nationale 109 est la seule possibilité pour quitter Pékin par l'ouest, mais elle est très fréquentée par les camions.". On a donc suivi la signalisation avec la même ardeur que le pélerin déploie pour reparcourir les chemins sacrés. Mais depuis une demi-heure qu'on roule dans cette petite vallée encaissée, à part quelques vieilles mamies apicultrices qui soignent leurs abeilles et (...)

Beijing et ses 15,6 million d’habitants est aujourd'hui une capitale pleine d'assurance et de modernité, qui conduit le pays à se positionner en number one du tourisme en fréquentation, chinois et étrangers inclus.

On y croise une population plus "rebelle" que prévue, qui se bouscule sans complexe pour grimper dans les rames de métro, qui s'engueule haut et fort dès que ça lui semble nécessaire (bien souvent pour la forme), des agents de sécurité qui s'égosillent autant que f (...)

Départ de Berga et Jéjé ce soir pour la Chine, pour environ 6 mois de vélo et d'aventures montagnardes en Himalaya.

Jeudi 13 juin : Repos ... on fait le plein

Une fois les rafales de la matinée tombée, les têtes encapuchonnées sortent des tentes pour humer l'air frais. Certaines viennent aux nouvelles, d'autres essaient de tendre l'oreille depuis le fond de leur duvet. Les infos données par le routeur météo sont plutôt bonnes ce matin : la fenêtre météo se confirme, avec un temps qui se dégagerait dès demain et resterait au beau fixe le week end, et un vent maîtrisé aux alentours de 40 km (...)

Il fait 28°C, le soleil me brûle la peau et les moustiques le tournent autour en cherchant la meilleure zone d'atterrissage pour installer une station de forage. On est le lundi 33 juin, il est 10h, hormis la main gauche qui balaie l'air je suis quasi immobile, le pouce de la main droite levé, attendant le long de la Parks Highway le chauffeur qui m'amènera à Talkeetna, 400 kilomètres plus loin. Un prêtre catholique, amateur ancien de bières et jolies femmes, arrête sa jeep d'un coup (...)

Hormis deux randonnées et une baignade du côté de la Chena River, ces derniers jours ont été très prolifiques : des burgers, des nachos, des frites et des pâtes à toutes les sauces, et puis des kilogrammes de crêpes ... Maintenant c'est un autre sommet qui se profile devant moi : le Mont McKinley (appelé aussi Denali), une pyramide de glace de 6194 mètres au centre de l'Alaska, le plus haut sommet de l'Amérique du Nord.

Je me rends donc aujourd'hui à Talkeetna, j'y rejoins mon collègue d'ascension Alex, québecquois d'adoption. D'ici 2 jours, et si les conditions météo le permettent, (...)

S'il y a une piste mythique en Alaska, faite de gravier, de pierres concassées, de sable, parfois de bitume, souvent de trous et de bosses, c'est bien celle là : la Dalton Highway, qui depuis le centre de l'Alaska et Fairbanks, mène sur les rives de l'Océan Arctique. Rien de touristique dans les motifs de sa construction en 1974 : cette vieille dame, rude, abrupte et sans concession, est un lien pour rejoindre les gisements de pétrole du nord, et est empruntée à ce titre par de mons (...)

Le village de Paxson, à la croisée de la Denali Highway et de la Richardson Highway, est la seule bourgade dans un rayon de 120 kilomètres. 12 habitants le composent à longueur d'année. Il y a tout d'abord Audie, ou Docteur Aububon L. Bakewell IV, ornithologue reconnu, ayant co-écrit le Guide des Oiseaux d'Alaska. Propriétaire du luxueux lodge Denali Highway Cabins, dans la salle commune duquel j'ai posé mon matelas gonflable pour la nuit. Audie, qui a hérité du physique du capitaine (...)

Dimanche 12 mai : 5h de vélo, pour 83 km parcourus

A l'heure où d'autres posent leurs fesses sur les bancs de l'église, moi je pose les miennes sur la selle de mon vélo. Et je n'ai à vrai dire pas d'idée claire de la direction que je vais prendre. Je vais au nord, c'est sûr. Direction Fairbanks. Soit par la route la plus directe, la Parks Highway qui en 600 km m'amènera au pied du Mont McKinley puis à destination. Soit par l'est dans un premier temps, la Glenn Highway, puis (...)

Mercredi 8 mai : 3h de vélo, 48km parcourus

L'hiver prend tellement ses aises cette année, que la réponse est la même quelle que soit la porte à laquelle je frappe dans la péninsule Kenai : "Trop tôt pour sortir les canoës, les lacs sont encore gelés, et les rivières pas tout à fait libres". On me dit d'attendre quelques jours, mais j'ai le sentiment que l'attente risque d'être plus longue. Et puis j'ai trop de fourmis dans les pattes, cette impulsion du matin qui me pousse à (...)

A portée de main de son poêle à bois, histoire de l'alimenter le plus régulièrement possible, Linda m'assure que les prévisions météo nationales ne valent rien ici à Seward. Ce ne sont pas les ingénieurs diplômés des écoles de météo américaines qui savent prévoir le temps d'une bourgade alaskane réputée pour son micro-climat, enveloppée par les montagnes blanches et baignée par les eaux du Pacifique. Du fond de son fauteuil, elle envoie d'une main dédaigneuse tous les matheux du "Lo (...)

Valdez, c'est deux mètres de neige de haut quelque soit le côté où je regarde. Même si je suis à moins de 300 mètres de la mer, je ne vois que du blanc autour de moi. Je comprends pourquoi tout le monde me répète que c'est l'endroit le plus enneigé des Etats-Unis. Avec l'accord du débonnaire et sympathique propriétaire, j'ai pu poser ma tente sur un endroit sec, à l'abri de l'auvent de sa grande bâtisse en bois. Tant mieux, car hormis mon jour d'arrivée, la neige n'a cessé de tomber (...)

Vendredi 26 avril : 7h de vélo, 125 km parcourus

Hier soir j'ai profité de la chaleur de la maison pour un atelier couture (à -10 degrés dans ma tente c'est parfois compliqué). Entre le fait que je maltraite mes gants et qu'une partie de mon matériel souffre de vieillesse et du froid, j'ai fort à faire. Ce matin c'est un atelier mécanique sur le vélo : il faut lubrifier, resserrer les boulons, réajuster les parties sensibles. Auparavant, Audie m'a envoyé me ballader sur la D (...)

Mardi 23 avril : 5h30 de vélo, 96 km parcourus

En partant de Fairbanks, Clarence m'a dit ceci : "Tu connais la définition d'une aventure ?". "Non pas vraiment" je lui ai répondu. "Une aventure, c'est se lancer dans quelque chose sortant de la normale, qui demande courage, endurance et ténacité. La majorité des gens considèrera ton entreprise comme dénuée de raison, et te prendra pour un fou; et s'ils te féliciteront d'un côté pour ton audace, ils se diront intérieurement qu'i (...)

Vendredi 19 avril : 13h30 de ski, 46 km parcourus

Je suis à 70 kilomètres de la route au sud des White Mountains, et à une centaine de kilomètres supplémentaires de toute habitation. Et je n'ai que 4 jours de réserve de nourriture. Je pars donc dans l'idée de doubler l'étape de la journée, pour une grosse trentaine de kilomètres.

D'entrée, je comprends l'avertissement de Georges et plus récemment des Rangers : les overflows sont omniprésents en ce fond de vallée ombr (...)

Mardi 16 avril : 7h30 de ski, 23 km parcourus

Environ 200 bornes entre Nenana et l'entrée des White Mountains, et pas de transport public. Le pouce levé sur le bord de la route, j'attends la bonne âme et son pick up pour me trimballer moi, Barracuda, tout mon matériel "grand froid" et ma nouvelle semaine de réserve en provisions, jusqu'aux portes du Cercle Polaire Arctique. La bonne âme prendra 2 formes : un débonnaire cuisinier cajun de la Nouvelle Orléans, qui me confie son (...)

Mercredi 10 avril : 7h de ski, 16 km parcourus

Je traîne dans mon sac. Ce sont les rayons du soleil qui caressent la toile de tente qui me sortent de mon duvet. Le ciel est bleu azur, le soleil est passé du blanc laiteux au jaune pétard. Radical changement d'atmosphère. Je saute sur la banquise de la rivière pour essayer de repérer quelles sont les parties assez dures qui me permettront de moins galérer. Malgré la neige fraîche, je devine à la consistance de la neige une tra (...)

Dimanche 7 avril : 6h de ski, 18km parcourus

J'essaie de retarder le départ le plus possible mais rien n'y fait. Ce n'est pas les -16°C de l'extérieur, c'est la vue de la neige qui tombe qui me refroidit. Je me jette enfin dehors : les patrons de l'auberge veulent prendre des photos de mon départ, pour la mettre en bonne place au dessus de la cheminée, au milieu de celles des meneurs de chiens de traîneau qui participent à la fameuse Yukon Quest. Ils me demandent à partir de (...)

J'ai donc l'ambition de descendre à ski la Tanana River, gelée à cette époque de l'année, entre Fairbanks et Nenana ... et plus si affinités. Faut-il encore que je trouve chaussures à mon pied. Je me suis pointé la gueule enfarinée dans un premier magasin de sport pour demander quelques renseignements. Il faut dire que préalablement, la seule info que j'avais récupérée était la traduction de ski de randonnée en anglais, "cross-country skiing". Traduction erronée.

Première te (...)

C'est peut être le seul ours polaire que je vais voir pendant les 3 mois qui viennent. Il est immense, dressé sur ses pattes arrières, le poil luisant et l'air conquérant. J'ai donc décidé de dormir avec lui. Pour être précis, je vais quand même me poser à quelques mètres de sa mâchoire impressionnante. Il veillera cette nuit sur mes rêves de grands espaces.

Je reviens un peu en arrière : à 1h30 du matin j'ai atterri à Fairbanks après 23 heures de transport aérien, d'escales, (...)

Plus que quelques heures avant d'aller gratouiller la panse de l'ours polaire, quelques heures avant de hurler aux loups en compagnie de Croc-blanc, quelques heures avant de danser sur le cercle polaire arctique, quelques heures avant de retrouver ce que l'on est en train de perdre doucement ici, un bon et beau froid qui pique bien les oreilles et le bout du nez.

Je décolle pour l'Alaska et Fairbanks demain matin. 3 mois à arpenter la terre, la neige et l'eau d'Alaska à ski (...)